Как установить двери

Замечу сходу — если Вы не убеждены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее выполнения экспертов, тем паче, если приобретенная Вами межкомнатная дверь (двери) обошлась в круглую сумму.

Какие способы установки межкомнатных дверей существуют

Первый способ (наиболее эффективный)

По размерам дверного полотна производится сборка дверной коробки, врезается замок и две петли (разъемные). При помощи 6-8 шурупов достаточной длины коробка сквозным способом крепится к стенке проема. Регулировка положения дверного блока настраивается клиньями (из дерева либо пластика) — регулировка проводится до того времени, пока дверь не не станет поменять свое положение при открытии/закрытии, т.е. стоять ровно, без перекосов. Свободное место меж стенкой и дверной коробкой заполняется монтажной пеной.

Второй способ

Производится сборка коробки по дверному полотну. Для выверки при установке в просвет употребляются уровень, рулетка, закладные, древесные (пластмассовые) клинья и сама дверь. Потом свободное место меж коробкой и стенкой заполняется монтажной пеной. По прошествии 24 часов в коробку врезаются петли, по которым навешивается дверное полотно. Ширина зазора притворенной двери регулируется глубиной, на которую врезаются петли. Последним в дверь врезается замок. Главные недочеты этого способа: монтажная пена способна поменять собственный объем в сторону роста при повышении влажности воздуха и напротив. С течением времени коробку начинает вести и дверь переклинивает.

Третий способ

Собирается коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока производится методом сквозного крепления к стенке на шурупы (3-6 точек) через крепления петель и замочной ответной планки. Регулировка дверного блока делается древесными (пластмассовыми) клиньями, свободное место меж блоком и стенкой заполняется монтажной пеной. Главный недочет — слабенькое крепление, потому что 3-х точек для крепления недостаточно.

Четвертый способ

Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка замка и петель. Установка дверного блока в просвет делается при помощи клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с 2-ух сторон через торцы дверной коробки на стенку на шурупы. Свободное место меж коробкой и стенкой заполняется монтажной пеной. При таком методе установки очень трудно отрегулировать положение дверного блока, так как угол, под которым шурупы ввинчиваются в стенку, равен 45 градусам.

Для установки межкомнатных дверей самым долговременным будет 1-ый метод из обрисованных — конкретно его разглядим подробнее.

Как установить межкомнатные двери

Обычно, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта принципиально установить межкомнатные двери впору, чтоб они совершенно вошли в общий интерьер помещения — устанавливать внутренние двери лучше до конечной отделки стенок, до начала работ с половым покрытием и установки плинтуса. После установки, завершая отделку стенок, можно будет выровнять линию сопряжения стенки и дверной конструкции (стенки, обычно, неровные), также скрыть недостатки, показавшиеся при монтаже дверной коробки.

Замечание по поводу порогов: эта часть коробки непременно должна быть у межкомнатных дверей в санузел (туалет и ванную) и балкон. Остальные двери лучше ставить без порога (нижней части коробки) — ноги будут меньше мучиться, а при монтаже поставить временный брусок на место порога (с следующим удалением).

Устанавливаем двери сами — приступаем!

Сперва удаляем коробку от старенькой двери — проще собрать и поставить новейшую, чем пробовать приладить новейшую дверную створку на старенькую коробку.

Если стенки кирпичные, до этого необходимо удалить гвозди, соединяющие старенькую коробку с древесными вставками в стенке, по другому отвалится суровый кусочек штукатурки. Обычно число гвоздиков крепления на вертикальных сторонах коробки менее 2-3 штук — необходимо отыскать их шляпки, немного подпилить брус по обеим сторонам от их, вырубить незначительно кончик гвоздя со шляпкой из бруса при помощи стамески и вытащить гвозди клещами либо гвоздодером. Удалив гвозди, необходимо распилить хоть какой вертикальный брус напополам и вытащить старенькую коробку.

Если древняя дверная коробка железная (обычно такие стоят в домах усовершенствованной планировки), будет нужно срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стенке. Потом коробку необходимо удалить, вставив меж коробкой и бетонным просветом маленький лом либо гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие — такие коробки сварены изнутри кое-чем вроде стальных скоб (2-3 штуки). Дальше необходимо приготовить бетонный просвет к установке нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить излишний бетон — здесь будет нужно перфоратор. В особенности принципиально выровнять углы проема.

Просвет стандартных размеров должен быть 2000 мм высоты и более 600 мм ширины (стандартная ширина может быть 600, 700, 800 либо 900 мм). Для того чтоб дверная коробка поместилась в просвете, прикиньте ее размеры — ширина двери плюс двойная толщина вертикального бруса для коробки плюс 20-30 мм для выставления зазора и регулировки — получаем нужный размер. Аналогичным образом рассчитывается высота требуемого проема.

В ситуации, если дверная коробка не помещается в имеющийся просвет по ширине, необходимо, используя циркулярную пилу, уменьшить ширину бруса, составляющего вертикальные стороны в коробке — сделать это намного проще, чем долбить бетонную стенку. Нельзя уменьшать толщину боковой стены коробки более чем на 10-15 мм, при всем этом огромную часть лучше срезать с того бруса, на котором будет расположена ответная планка замка — при эксплуатации дверной конструкции на него будет идти наименьшая нагрузка.

В очень редчайших случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, из-за недостаточной высоты проема — необходимо отпилить однообразные куски снизу и сверху, по другому будет нарушен общий дизайн двери. Надеюсь, что Для вас не придется этого делать — внешний облик дверного полотна может серьезно пострадать от этой операции, будет нужно дополнительная работа по его восстановлению.

Собираем дверную коробку

Сборку коробки необходимо делать на ровненькой поверхности (идеальнее всего — на полу) вне дверного проема, там же разметить и сделать врезку разъемных петель. Независимо от того, приобретена ли Вами готовая (собранная) коробка либо вкупе с дверной створкой Вы получили набор брусков для коробки и обналичников — необходимо отрегулировать коробку.

Необходимо положить дверную створку на пол, приподняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, созданного для коробки — брус должен свободно передвигаться, при всем этом не должно быть «излишнего» зазора. Для подъема дверной створки подходят книжки подходящей толщины, в мягеньком переплете — поверхность двери не будет повреждена.

При сборе коробки необходимо выдержать маленькие зазор (3-4 мм) меж дверным полотном и коробкой (со всех боков). Если у Вас готовая коробка и зазоры выходят наименьшего размера — извлеките скрепляющие гвозди, настройте зазоры до подходящей ширины, потом опять соедините коробку гвоздями. Легче настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы заполучили коробку в разобранном виде. При покупке направьте внимание на бруски для формирования коробки — они обязаны иметь строго прямоугольную форму, без каких или извивов и неровностей. Будет удобнее всего, если верхний брус для коробки будет иметь горизонтальную Г-образную выемку. Замечу, что при готовом обрезе бруса под углом в 45 градусов выровнять дверную коробку очень трудно.

Итак, собираем коробку — кладем два ровненьких бруса по краям дверного полотна, выдерживаем зазор меж дверной коробкой и брусом, обрезаем верхние концы бруса под прямой угол. Готовим верхнюю перекладину — необходимо разметить ее длину, выпилить Г-образный паз под крепление к боковому брусу коробки (если его нет), установить, выдержав зазор в 2-3 мм меж коробкой и дверным полотном. Необходимо сделать порог (если он нужен) — так же, как и высшую часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. Если порога не будет, необходимо отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до уровня пола (пол под дверью должен быть ровненьким!)

Размечаем размещение петель, обычно они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери — необходимо замерить это расстояние и отметить положение петель на коробке и дверном полотне. Можно сначала вырезать гнезда для петель, а потом соединить части дверной коробки гвоздями, а можно вырезать гнезда после сборки коробки — как больше понравится. Очень принципиально выдержать прямой угол меж боковыми и верхней/нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки гвоздями длиною 70-90 мм (недлинные детали прибиваются к длинноватым — не напротив!), просверлите дрелью отверстия под гвозди (поперечник сверла около 3 мм). Со стороны петель вбиваются по два гвоздя — выдержав нужное расстояние от края и середины бруса. Со стороны замка выбиваются (меж серединой и краем верхнего бруса) по одному гвоздю сверху и снизу (если будет порог) — можно использовать крепление на одном гвозде для регулировки зазора, вращая брус по оси (понадобится при корректировке зазоров меж дверным полотном и коробкой в собранном виде).

Ставим петли

Дверные петли бывают 3-х типов — левые, правые и универсальные. Найти, какие петли необходимы для Вашей двери нетрудно — встаньте перед дверью так, чтоб открыть ее створку на себя, если Вы будете открывать дверь левой рукою, необходимы левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей довольно 2-ух петель, для железных дверей будет нужно больше (от 3-х петель) — у их больший вес.

При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластинки петли, при всем этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли необходимо учесть один принципиальный момент: отмерьте толщину дверного плотна, потом нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние меж краем пластинки петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой малеханькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Принципиально также установить дверные петли так, чтоб осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — по другому дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли комфортно делать скальпелем либо острым ножиком, использовать карандаш не надо — понижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на шурупы, необходимо высверлить для их гнезда (сверло поперечником около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, поначалу менее 2-ух шурупов на каждую из плоскостей петель (один с краю, 2-ой поближе к петлевой оси) — в процессе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель.

Как установить двери самому — следующий этап установки

Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостающих размерах проема, также при разных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, используя перфоратор (либо молоток и зубило). Ставим коробку в дверной просвет, кропотливо проверяем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и порога (если есть). Если увидены отличия — корректируем. Фиксируем коробку в просвете, используя заблаговременно приготовленные клинья (самодельные древесные либо покупные пластмассовые) — по углам и дальше, с шагом 500 мм (приблизительно). После установки дверной коробки и закрепления ее положения клиньями, навешиваем дверь. Необходимо проверить вертикальное положение дверного полотна при помощи уровня и если нужно, то поменять положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку — на эту операцию уйдет более часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть очень близко к безупречному (все зазоры на этом же уровне, никаких перекосов и т.п.).

Регулировка проводится по шагам (так удобнее):

  1. Проверяем/регулируем вертикальное положение навешанного дверного полотна с петлевой стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого необходимо придавить (закрепить) кончик бечевки отвеса на верхней угловой части дверного полотна, спустить отвес до уровня пола;
  2. Настройка параллельного положения линий дверной створки и дверной коробки;
  3. Настройка со стороны ответной планкизамка (обратной петлевой стороне);
  4. Регулировка зазоров. В большинстве случаев искажается линия зазора меж дверным полотном и коробкой со стороны разъемных петель — нужна регулировка клиньями и распорками. Распорка нужна при дугообразном искривлении зазора в сторону дверного полотна, она устанавливается меж вертикальными сторонами дверной коробки в открытом положении двери, полностью подойдет узкий брус с сечением 50 мм2 — его проще установить, а потом убрать.
    • Если зазор с петлевой стороны очень мал — необходимо снять петли, подсунуть под их прокладки из картона и установить опять, если зазор слушком велик — снять петли и углубить при помощи стамески посадочные гнезда для их.
    • Регулировка зазора с замочной стороны производится поворотами вертикального бруса дверной коробки (конкретно для этих целей он не был крепко закреплен).
    • Если дверная створка упирается в верхнюю либо нижнюю часть коробки, придется коробку разобрать и настроить поновой.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

После окончания регулировки вертикального положения дверной коробки, также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того чтоб пена не расперла коробку при расширении, работа производится в два захода: поначалу необходимо заполнить пеной несколько точек, потом, после ее схватывания (обычно — от 1-го до 3-х часов), все другие полости меж коробкой и просветом. Чтоб монтажная пена лучше пристала к поверхностям, необходимо смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если при распылении пены случаем замарали ею дверь — стремительно удалите ее тряпочкой с растворителем либо хоть какой алкоголесодержащей жидкостью (можно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет нереально.

Вполне заполнив пустоты монтажной пеной, необходимо выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для опции зазоров — монтажная пена накрепко удержит результаты регулировки.

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками

Сперва отпиливаем выступы клиньев и обрезаем лишнюю монтажную пену. Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора меж наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуются самые тонкие гвозди (финальные), длиной около 4 мм. Если будут ставится наличники из мдф, нужно поначалу просверлить узким сверлом отверстия под гвозди, по другому не войдут. Удобнее всего выставить поначалу верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, потом вертикальные наличники (попеременно), опуская нижние края до уровня пола.

В случаях, когда ширина дверного проема существенно превосходит ширину дверной коробки (если межкомнатная дверь выставляется в просвет внутренней серьезной стенки), будет нужно так именуемый добор — бруски нужной длины, шириной более 15 мм. Верхний брусок-добор крепится на 3 шурупа, боковые (вертикальные) — на 5 шурупов, через заблаговременно высверленные отверстия. При образовании щелей меж брусками-доборами и просветом в стенке — их необходимо заполнить монтажной пеной либо воткнуть в их бруски подходящего размера.

Работа закончена — дверь установлена и готова к использованию.

Сгон угловой американка Valtec, внутренняя-наружная резьба, 1#34;, никелированная латунь VTr.098.N.0006

Угловой сгон с разъемным соединением типа «американка» бренда Valtec имеет поперечник прохода 1 дюйма. Включает накидную гайку, обустроен внешней резьбой с одной стороны и внутренней – с другой. Обеспечивает возможность соединения недвижных трубопроводов. Достоинства: - возможность соединения труб без вращения; - создание трубопровода при помощи вращения гаек; - сделан из высококачественного материала – никелированной латуни. в магазине цены на угловые сгоны малы, у нас можно прибыльно приобрести и другие виды фитингов для монтажа надежных трубопроводов.

Copyright © 2020 - 2024